Diário da Expedição Kollasuyo

Texto: Pedro Hauck

Expresso Huayna Potosi

Amanhecer durante a escalada

Sair de La Paz às 15:00 de sábado, chegar ao refúgio Huayna Potosi, à 4700 metros em Zongo, Bolívia às 17:00 horas. Acordar 1:47 da madrugada, começar a caminhar às 3 horas. Chegar ao cume de uma montanha de 6088 metros às 13:00 horas no domingo e regressar onde tudo começou às 19:00 para às 21:00 horas estar em um Hotel no centro da cidade... Este é um fim de semana montanhístico boliviano!

Um dos trechos inclinados

Nunca havia escalado uma montanha andina tão rápido! Esta ascensão expressa no Huayna Potosi até me pareceu um programa de fim de semana na Serra do Mar no Paraná, ou uma escaladinha expressa na Pedra do Baú em São Paulo. De fato, isto só foi possível por que estávamos super aclimatados e por que o Huayna Potosi não era novidade tanto para mim quanto para o Marcio.

Marcio escalou esta montanha em 1999 com uma expedição de agência. Um ano mais tarde, ele esteve com seu amigo Mad denovo na Bolívia, mas não chegou ao cume do Huayna. Eu estive na montanha com o Maximo e o Fábio no verão de 2001, com neve até a cintura e sem equipamentos para pelo menos tentar o cume. Voltei para a região em 2002 e fiz o cume do Huayna Potosi na época correta, mas com condições de tempo desfavoráveis.

O afiado cume do Huayna Potosi

Desta vez, não era para tentarmos este cume, pois já estamos no limite do tempo para voltar ao Brasil. Entretanto, era impossível resistir a esta escalada tão linda. Foi por isso que decidimos fazer uma escalada expressa, sem acampamentos, fazendo o ataque ao cume da base da montanha.

Marcio no cume do Huayna Potosi

Foi uma odisseia de 16 horas! Esforço até o limite do corpo. Marcio que já correu dezenas de maratonas, já pedalou do Rio até Natal, Belém e Buenos Aires, chegou a ficar sem energia no corpo e apelar ao velho e calórico chocolate para se ¨abastecer¨. Deu certo e enfim escalamos uma montanha juntos!

Pés de Pedro, mostrando a inclinação da rota

Escalar o Huayna Potosi não é grande coisa. Esta montanha é a mais popular da Cordilheira Real na Bolívia, tanto que ela é a única a ter refúgios. Mesmo assim, ela não é tecnicamente a mais fácil. Montanhas como o Illimani, Parinacota e até mesmo o Sajama, tem rotas normais que são meramente trekking de altitude. Diferentemente o Huayna Potosi tem dois trechos bastante inclinados, sendo que o último, que leva até o cume, tem 200 metros de altura e uma inclinação de aproximadamente 45 graus, que faz necessário o uso de piolets e corda, pois um erro pode resultar numa queda grande em direçao à uma enorme greta.

Caminho ao cume

Nesta última parede, escalamos em estilo francês, ou seja, fomos encordados mas sem bater proteçoes e sem fazer reuniões, apenas escalando simultaneamente. Como eu estava com meus piolets técnicos, se o Marcio caísse, eu iria segurar sua queda. Neste tipo de escalada, o guia (eu) não pode cair!

Assim fomos e rapidamente chegamos ao afiado cume do Huayna. enfim, eu pude ter a maravilhosa vista do topo desta montanha para o resto da Cordilheira Real, privilégio que não tive quando escalei esta montanha a 5 anos atrás. Do cume, avistamos todas as outras montanhas mais o lago Titikaka, o altiplano e a cidade de El Alto.

Auto-foto de Pedro no cume

A descida foi tranquila e sem segredos. Montei um rapel com uma estaca de neve para o Marcio descer. Depois, quando ele já estava na fim da corda, me dava uma segurança, recolhendo-a enquanto eu desescalava a parede. Fizemos isso rapidamente e enfim já estávamos na base, restando somente regressar caminhando (e quanto caminhar!) até a estrada, para pegarmos o carro e voltar para a cidade depois de nosso fim de semana boliviano.

Estamos agora de volta à estrada. Serão alguns milhares de quilometros até o Brasil.

Aguarde noticias!

Escalando o Pequeño Alpamayo

Lago Chiar Khota

O Alpamayo é uma montanha de 5950 metros localizada na Cordilheira Blanca no Peru. Tornou-se famosa por ter sido considerada a montanha mais bonita do mundo por algum tempo. Antes de vir para a Bolívia, minha intenção era escalar esta montanha peruana com o Maximo e o Fabinho. Os planos, no entanto, não deram certo e por acaso deu certo de eu vir para cá com o Marcio.

O (pequeno) Alpamayo boliviano fica localizado na Cordilheira Real, que é a cadeia de montanha oriental deste país, erguendo-se entre o altiplano e a baixada amazônica. É uma região formada por montanhas não vulcânicas, ou seja, são montanhas dobradas, falhadas e soerguidas, muitas das quais tem altitudes superiores à 6.000 metros, como o Illimani, Ancohuna, Illampu, Huayna Potosi, Chachacomani e Chearoko.

Dentro da Cordilheira Real, o Pequeno Alpamayo fica localizado no grupo Condoriri, que são montanhas de baixa altitude (para os padrões bolivianos!) muito delas rochosas, porém circulada por geleiras, que faz que alguns cumes desta região sejam de grande dificuldade para a escalada.

Escolhemos escalar no grupo Condoriri pela facilidade de acesso e pelo conforto do acampamento base, que fica ao lado do lago Chiar Khota, num lugar muito agradável com gramado e bem protegido do vento, embora numa altitude de 4600 metros.

A farte inclidada no caminho ao cume do Pequeño Alpamayo

O acesso ao acampamento base se faz por Tuni, que é um vilarejo de índios Aymará ao lado de uma represa que abastece La Paz de água. Lá negociamos uma mula para carregar nosso equipamento e começamos nossa caminhada rumo ao lago Chiar Khota. São apenas 10 quilômetros que separa a vila do acampamento, uma distância curta para o montanhismo.

Uma vez no acampamento base, fizemos uma caminhada de reconhecimento da rota para o Pequeno Alpamayo, que não é inteiramente avistado desde a base, pois ele fica atrás do Nevado Tarija. A intenção era na verdade fazer um treino de escalada em gelo, mas as paredes de gelo estavam tão longe que não pudemos fazer nada a não ser vê-las à distância.

No dia 1 de Agosto acordei por volta das 5 horas da manhã e esquentei o resto do jantar da noite anterior. Não fazia muito frio para o padrão das montanhas bolivianas e assim pude me preparar sem maiores problemas fora da barraca. Cansado e sem dormir a alguns dias. Marcio ficou no acampamento, enquanto que eu fui a caminho da geleira do Nevado Tarija.

Em pouco tempo cheguei à base do Nevado Tarija e comecei a subir sua encosta, que em alguns pontos chega a ter uma inclinação razoável e grandes gretas, fácilmente reconhecidas. Em pouco tempo, já estava no cume desta montanha, a 5340 metros, o primeiro lugar de onde se avista o Pequeno Alpamayo por inteiro.

Auto-foto de Pedro no cume

A visão era espetacular, a montanha é um espigão elevado extremamente escarpado por todos os lados e todo nevado. A visão que não agradava muito era a o caminho que me levava do Tarija à esta montanha. Eu teria que descer uma escarpa rochosa para chegar à um colo, subir um morrote e depois escalar uma crista afiada para chegar ao cume do Pequeno Alpamayo.

Haviam dois grupos em minha frente escalando a montanha, ambos com guias e com cordas, eu, sozinho, não tinha ninguém para me dar segurança, ou seja, cair era impensável.

Rapidamente desci a encosta do Tarija e comecei a subir a crista do Pequeno Alpamayo. Cruzei com uma das equipes que desciam a montanha bem no momento em que eu escalava a parede mais inclinada, com cerca de 55 graus de inclinação, tive que esperar alguns minutos numa situação delicada, porém nada demais.

Subir uma parede como esta requer atenção, principalmente quanto se está com apenas um piolet de travessia, é preciso fixar bem os pés no gelo e depois fixar bem o piolet e prosseguir vagarosamente. Assim, de pouco em pouco cheguei ao cume da montanha, que é um platozinho bem pequeno e afiado, de lá pude ver várias montanhas que eu já estive, como o Illimani e o Huayna, foi maravilhoso... as fotos podem contar a história melhor do que eu.

Caminhada de aproximação ao acampamento base do Sajama com estranhas formações vegetais chamadas de Yareta.

Depois de voltar do Parinacota, descansei um dia e na segunda 23 voltei para outra montanha, o Sajama, a mais alta de toda a Bolívia.

Novamente infligi a tradiÁão "gentedemontanha" e fui para a montanha com mulas. Entretanto tive que voltar no dia seguinte para Vila Sajama, pois para economizar "peso" na mochila, eu peguei uma barraca pequena do Marcio que se transformou num transtorno, e assim voltei continuarmos a ascensão com uma maior.

O tempo havia melhorado muito, os ventos haviam acalmado e o cÈu estava azul, sem nuvens.

Toda a facilidade de acesso ao acampamento base do Sajama È inversamente proporcional à dificuldade de acesso ao acampamento avanÁado. Do base ao avanÁado são cerca de 1400 metros de desnível, tendo que andar em um terreno pedregoso o qual vocÍ dá dois passos e desce um. Infligindo totalmente as tradiÁão (que vergonha!) um porteador carregou minha mochila atÈ o próximo acampamento.

Nosso acampamento base e a vista para o Sajama.

Estávamos com o cume na mão, era uma combinaÁão de fatores que nos deixava extremamente à vontade: Estávamos descansados, o tempo estava bom e o cume ficava apenas 800 metros verticais de nosso acampamento.

Como montanhismo È uma caixinha de surpresas, no dia seguinte quando saímos para fazer ataque ao cume, fez muito frio e ao contrário do que parecia, a rota normal estava exaustivamente difícil de ser escalada devido ao derretimento do gelo que esculpiu da mesma forma que o Parinacota um mar de penitentes.

Ao regressar ao acampamento, a calmaria dos ventos tinha acabado e nossa chance de ir ao cume tambÈm, pelo menos pelos próximos dias... Por isso acabamos descendo.

Foi um tanto quanto sofrível caminhar com aqueles ventos, pois no Sajama havia uma poeira muito fina no chão e nosso corpo ficou empanado depois de algum tempo. Havia uns 10 dias que eu não tomava banho com toda a poeira que acumulou em meu corpo, meu estado estava deplorável.

Foi triste para mim perder a chance de escalar o Sajama. Há muito tempo tinha vontade de escalá-la. Mas acho que minha sina mesmo È ser um "gentedemontanha". Pela primeira vez na minha vida fui escalar num "estilo gringo", e não deu certo.

Auto retrato no cume do Parinacota sob fortes ventos!

Depois de um longo tempo sem postagens, vamos atualizando as notícias, após nosso regresso à civilização.

Após dormirmos uma noite no nível do mar em Arica no Chile voltamos à Cordilheira subindo atÈ a Bolívia pelo passo internacional de Chungara. Esta fronteira È excepcionalmente bonita, pois muitos vulcões da Cordilheira Ocidental são o limite natural entre os dois países.

Na lista das montanhas da região, figuram o Sajama, Pomerape e Parinacota. Os dois óltimos muito próximos de si são conhecidos como Payachatas e o outro È simplesmente a montanha mais alta da Bolívia. Estas montanhas tem respectivamente 6542, 6282 e 6342 metros de altitude!

Eu já conhecia a região de outra viagem que realizei pela Bolívia em 2002, quando junto com o Maximo escalamos o Pomerape. Nesta ocasião realizamos uma verdadeira travessia, escalando por um lado e descendo por outro. Foram dias exaustivos, já que estávamos há bastante tempo escalando montanhas bolivianas e fizemos tudo no melhor estilo "gentedemontanha", ou seja, se ferrando bastante.

Desta vez com o Marcio, estávamos mais equipados e com um grande diferencial, com carro. Assim chegamos no dia 17 em Vila Sajama, um vilarejo muito pitoresco, sem energia elÈtrica. De lá se faz o acesso ao Parque Nacional Sajama que abriga todas estas montanhas.

Chegamos tarde, mas logo conseguimos um lugar para dormir, um pequeno chalÈ muito agradável, o Hostel Sajama, que pertence à um casal boliviano, a Ana e o Eliseo.

O vilarejo pouco havia mudado desde que estive na região há 5 anos atrás, com a diferenÁa que várias casinhas de adobe agora tinham pintado em sua fachada "Hostal", "Hotel" ou "Hosteria". Uma dessas casinhas era agora o "Hostel Oásis", que em minha óltima visita era um restaurante em formaÁão, sua dona era uma "Cholita" simpática que nos deixou dormir no chão em nosso regresso do Pomerape, quando estávamos exaustos depois da escalada.

Hoje, essa cholita usa roupas ocidentais, tem dois carros 4x4 e um hotel para 20 pessoas. Tudo isso graÁas ao turismo de escalada, que se desenvolveu muito nesta meia dÈcada dando origem a todos estes hotÈizinhos e a várias facilidades, como guias, mulas e porteadores.

Enquanto combinávamos as facilidades para nossa escalada no Parinacota, o Payachata que eu ainda não havia escalado, conhecemos um americano que tinha o mesmo interesse que nós, Keith, com quem combinamos em ir juntos.

No dia seguinte lá estávamos nós trÍs na trilha para montanha. Para mim, aquela paisagem era bastante nostálgica, já que em minha óltima viagem pela Bolívia foi quando eu conheci minha namorada, a Vivian.

ComeÁamos o dia devagar, acompanhando a mula que carregava nossas mochilas, menos Marcio, que andando mais rápido, sumiu na frente de todos. O arriero que conduzia os animais, ao invÈs de fazer o caminho que eu havia feito meia dÈcada antes, foi a outro acampamento mudando completamente de direÁão, de forma que não vimos mais o Marcio pelo resto do dia.

Fizemos a opÁão de continuar o caminho, uma vez que se nosso amigo seguisse atÈ o acampamento e ficasse nos esperando sem sua mochila e barraca, iria ter uma noite muito desagradável.

Chegamos ao acampamento e o Marcio não estava lá. Somente no dia seguinte, atravÈs de guias ficamos sabendo que o Marcio estava bem, embora com uma bolha no pÈ, o que o deixaria fora da empreitada no Parinacota, assim, eu e Keith combinamos em atacar o cume desde aquele acampamento, aos 4700 metros de altitude na madrugada do dia seguinte. A amplitude atÈ o cume cerca de 1600 metros era grande, mas não tínhamos outra opÁão, pois o retrocesso do gelo na região È tão grande que não existe neve no acampamento mais alto e já que tínhamos levado 10 litros de água com as mulas, era mais prático ficar no mesmo lugar do que ter que carregar toda a água nas costas.

Assim, acordamos ás 4 da manhã no dia 21 e fomos lentamente montanha acima. De princípio atravessamos um vale seco atÈ um filo que liga o Parinacota ao Pomerape.

Keith andava muito mais devagar que eu. Em uma das paradas que fiz para esperá-lo minha mão ficou muito fria, pois o sol ainda não tinha nascido. Percebendo que nosso ritmo era bem diferente, Keith concordou que era melhor para ambos andarmos em nosso próprio ritmo e assim nos afastamos.

Vista do Pomerape desde o cume do Parinacota.

De fato a montanha era muito fácil, com pouca inclinaÁão e nada de perigo. O fácil entretanto, se tornou exaustivo, quando o vento comeÁou a mostrar sua cara.

Vento e rocha solta, essas eram as dificuldade no comeÁo. Logo, após alcanÁar os 5800 metros comeÁaram os penitentes que são agulhas de gelo formadas por ventos que È a forma final de destruiÁão de uma geleira.

Atravessar os penitentes com os ventos se tornou em um exercício penoso, pois as rajadas de vento quase me jogava ao chão. Foi assim que lentamente cheguei ao cume, ou melhor ao topo da enorme cratera deste vulcão gigante.

Minha ónica vontade no momento era fugir dos ventos que vinham do oeste. Assim, decidi voltar por outro caminho pelo leste e ficar abrigado dos ventos fustigantes. De fato deu certo, entretanto, ao invÈs de descer pelo vale mais fácil, acabei entrando em um vale mais estreito e rochoso que acabava em uma cachoeira de gelo a qual tive que desescalá-la, que foi algo difícil somente devido meu cansaÁo.

Acabei chegando ao acampamento por volta das 17:00 horas. Foram cerca de 13 horas de jornada, estava exausto! Por sorte, ao regressar, encontrei-me com Keith, que não havia ido atÈ o cume. Ele estava negociando com um jeep 4x4 que acabava de deixar um grupo de montanhistas no acampamento. Acabamos voltando com o jeep para Vila Sajama, onde pude descansar para encarar uma outra montanha, a mais alta da região, o Sajama.

A escalada no Parinacota foi fácil tÈcnicamente. Mas as condições atuais da montanha dificultaram muito esta ascensão. Muita gente não acredita nas mudanças climáticas globais, mas nas montanhas andinas isso È uma realidade. O retrocesso das geleiras È um indicador destas mudanças.

Eu com uma duna de Areia ao fundo

Chegando no ponto mais alto da ruta 40, a Abra del Acay

Ao saírmos de Cachi, fomos em direÁão ao norte pela remota Ruta 40, que está toda sem calÁamento. A estrada sobe o vale do rio Calchaqui atÈ chegar na Abra del Acay alcanÁando 4900 metros sobre o nivel do mar, numa altitude que nenhuma estrada da AmÈrica chega. A estrada tem uma inclinaÁão pequena atÈ o povoado de La Poma, depois ela comeÁa a subir mais bruscamente zig-zagueando as vertentes do vale fazendo curvas muito fechadas e perigosas, que ficam ainda mais se houver gelo na pista, que para nossa sorte, não havia.

O carro ia perdendo potÍncia conforme a altitude aumentava, ao mesmo tempo em que o motor se aquecia. A pouca concentraÁão de oxigÍnio no ar de altitude dificulta a combustão do motor resultando nisto. A subida ia tudo bem, atÈ que um pneu do carro furou.

Foi aí que comeÁamos a ter problemas.

Logo quando paramos o carro, ouvimos um barulho vindo do motor e logo vimos a água do radiador se esparramar no chão, o carro havia fervido. Quando tentamos abrir o capô do carro para ver o que havia acontecido, a alavanca que se usa para isto quebrou e não pudemos fazer nada, a não ser continuar a viagem com o que restava de água no radiador, e assim subimos o pouco que faltava para se chegar no Abra del Acay e comeÁar a descer.

Marcio e seu carro: " El poderoso"

Foram cerca de 40 quilômetros em estrada de terra com o carro fervendo atÈ chegar em San Antonio de Los Cobres, um milagre não ter fundido o motor. No dia seguinte fui procurar um mecânico para ver o que havia acontecido. Descobri que havia estourado uma mangueira do radiador. A ónica oficina aberta na cidade era horrível, nunca vi lugar tão sujo e cheio de de sucata, quer dizer, "peÁas".

Os mecânicos, que deviam ter uma ascendencia direta de Manco Capac, fizeram uma gambiarra para podermos voltar à Salta e assim fomos, tendo que completar o nivel de água do radiador de 20 em 20 quilômetros. Nossa arriscada tentativa valeu a pena e conseguimos chegar na cidade a tempo de poder arrumar o carro. Lá, descobrimos que foram trÍs mangueiras quebradas e não somente uma!

Depois de finalmente consertar o carro, pegamos a estrada novamente em direÁão à San Salvador de Jujuy, para adiantar nossa viagem. Sem informaÁão, fomos por uma estrada secundário horrorosa, em que a maior parte do tempo tem apenas uma faixa de carro. Para piorar, o motor esquentou denovo e tivemos que completar o nivel de água outras tantas vezes.

Em Jujuy, dormimos em um hotel super luxuoso, novidade para mim. Mesmo assim não pude dormir direito de tanta preocupaÁão com o carro. Acordamos cedo e fomos a busca de outra oficina e assim conseguimos arrumar o carro por definitivo, o mecânico anterior simplesmente não tinha apertado direito as mangueiras.

Sedentos por estrada fomos logo deixando San Salvador para trás indo em direÁão aos Andes novamente. Subimos pela estrada internacional que cruza o passo de Jama, esta, inteiramente asfaltada, ainda bem!

Dormimos nosso óltima noite na Argentina na óltima cidade deste país e lá encontramos uma família paranaense viajando de Fusca! Sorte deles, pois com um carro que refrigera o motor com o ar, eles nunca iam ter problemas com as mangueiras. Atravessamos a fronteira no dia seguinte, ontÈm. A divisa entre os dois países fica numa altitude de 4100 metros, entretanto, quando se chega ao Chile, a estrada sobe ainda mais chegando a incriveis 4800 metros de altitude, num lugar onde a paisagem estava coberta de neve. Lá havia algum perigo, por isso a estrada fica fechada das 16:00 ás 10:00.

Vulcao Licancahur nevado!

Não tivemos mais problemas com aquecimento do motor e foi uma agradável viagem pela Puna do Atacama, atravessando salares e paisagens interessantes , como a região de Tara, onde existe uma sÈrie de relevos ruiniformes numa altitude de aproximadamente 4700 metros, que È altitude do altiplano da região, provavelmente o mais alto dos Andes.

São mais de 100 quilômetros em que percorremos o altiplano da Puna, atÈ que chegamos à base do vulcão Licancahur. Lá, a estrada mergulha e desce mais de 2000 metros sem ter quase nenhuma curva. A paisagem nevada fica para trás e aos poucos vamos chegando no deserto do Atacama, quase sem cobertura vegetal numa paisagem não muito favorável a habitação humana, a não ser nos Oásis, onde existem rios ou lagoas e a umidade permite a existÍncia de árvores e outras vegetações, um desses oásis È San Pedro de Atacama.

San Pedro È uma cidade muito turística. Ela preserva sua arquitetura típica atacameña, com casas de adobe e chão de terra poerenta. É um lugar bonito com muitos gringos mochileiros. Mas está no Chile, e aqui as coisas são muito caras e os chilenos não sabem tratar bem os turistas, sabem apenas explarar os mesmos. É por este motivo que estamos indo embora daqui.

Já estamos a mais de dez dias de viagem e ainda estamos longe das montanhas que queremos escalar. Vamos apenas conhecer alguns lugares mais famosos e depois vamos pegar a estrada novamente. O objetivo agora È ir atÈ Arica e de lá subir os Andes novamente atÈ chegarmos na Bolívia. Nossa processo de aclimataÁão não está concluído.

Tínhamos a intensão de aclimatarmos no vulcão Láscar aqui perto, entretanto a estrada para lá está ruim, então por isso já vamos direto à Bolívia que È o que nos interessa.

AbraÁo a todos e assim que pudermos mandamos notícias.

O Cerro Cachi, de 6300 metros, a maior montanha da regiao do vale do Calchaqui

A ruta 40 ao lado do rio Limay na provincia de NeuquÈm próximo a Bariloche

Estrada para a Cachi, em um lugar chamado Cuesta del Obispo, onde comeca a subida da cordilheira

Promessa È dívida, eu sei, e não se preocupem que vou passar aqui um pouco do que o Pedro me ensinou sobre a araucária enquanto viajávamos pelas estradas do Paraná e de Santa Catarina. Mas, antes, farei um breve resumo do nosso dia de hoje.

O cÈu amanheceu lindo em Salta (1.187m), sem uma nuvem e muito azul é "despejado" , como se diz aqui. Visitamos pela manhã o Museu Arqueologico de Alta Montaña, que fica bem na praÁa central da cidade, a Nueve de Julio. Muito bacana e bem arrumado, o museu tem como ponto alto do seu acervo trÍs mómias de crianÁas incas encontradas em urnas funerárias no topo do Llullaillaco, um vulcão adormecido de 6.739m, localizado na fronteira Chile-Argentina, na província de Salta - e que um dia a gente vai escalar, podem escrever.

Os incas não eram alpinistas, como nosotros, mas curtiam umas oferendas a Pachamama (a Deusa Mãe da Terra) no topo das montanhas andinas, onde eventualmente tambÈm eram deixados corpos de filhos da nobreza é atÈ porque È mais fácil carregar o corpinho de uma crianÁa morro acima do que o corpão de um adulto. Os incas podiam ser devotos, mas não eram bobos... Há registro de mais de 200 ruínas incas em alta montanha, muitas delas com mómias, desde o Equador atÈ o Chile e Argentina, passando por Peru e Bolívia.

Depois, já de carro, fomos ao Cerro San Bernardo (1.434m), ponto turístico de onde se descortina uma vista panorâmica de Salta é tambÈm acessível a pÈ, por uma trilha em escadas, ou por telefÈrico. Saindo da cidade, passamos num hipermercado para comprar os mantimentos que levaremos para a montanha é aliás, para as montanhas, que as nossas pretensões são vastas, acreditem. Muita massa, sopas, molhos, atum, biscoito, enfim, essas coisas industrializadas e sem graça que se come quando se está acampado numa barraca apertada, com o nariz entupido e ressecado, enjoado, morrendo de frio e com dor de cabeça, a mais de quatro ou cinco mil metros de altitude, e ainda com um marmanjo fedorento ao seu lado padecendo dos mesmos males. Isso È conhecido aí no Brasil como "programa de índio" , e no Nordeste, mais espeficicamente, como "programa de corno" . Aqui, eu chamaria de "programa de inca" . Mas, vai entender a cabeça de quem È louco por montanha...

Rumo a Cachi, rodamos 160km por uma estrada muito bonita, parte asfaltada, parte de terra, que serpenteia por vales e depois sobe atÈ 3.200m, já dentro do Parque Nacional Los Cardones. O visual lá em cima È lindo e inóspito, um planalto muito largo com florestas de cactos enormes, altos e cilíndricos, alguns com ramificações que parecem braços, que são os tais cardones que emprestam o nome ao parque, e morros dos dois lados, cujas cimas estavam iluminadas pelos óltimos raios de sol de fim de tarde. Cachi, já fora do parque e a 2.350m (segundo o super GPS "McGiver" do Pedro, mamãe, eu quero um igual!), È pequena e charmosa, um vilarejo colonial perdido nos Andes com construções de mais de 200 anos, que lembram aquelas cidades mexicanas de filme de faroeste da Sessão da Tarde.

Restaurante Luna Cautiva, boa refeicao!

Estamos numa pousada bem confortável, El Cortijo (que de cortiÁo não tem nada, muito pelo contrário), e comemos muito bem no restaurante Luna Cautiva. Para completar, assistimos numa birosca à emocionante vitória do Brasil sobre o Uruguai na semifinal da Copa AmÈrica, com todos os argentinos presentes secando a nossa SeleÁão. Pior para eles, que agora vão ter que passar pelo MÈxico se quiserem ter o prazer de jogar com a gente é e perder, claro, como há trÍs anos. Se passarem, menos mal, pois no próximo domingo, dia da final, já estaremos no Chile...

ARAUCÁRIA, AFINAL!

Agora sim, vamos falar um pouco da araucária brasileira (Araucaria angustipholia), esta simpática árvore tão característica do Sul do Brasil, especialmente do Estado do Paraná. Como o próprio nome indica, ela È uma espÈcie predominante no geossistema do Planalto das Araucárias, que vai do Rio Grande do Sul ao Paraná, passando por Santa Catarina. AlÈm disso, ela tambÈm aparece em alguns redutos mais altos da região Sudeste, como nas serras da Mantiqueira (SP, MG, RJ) e Caparaó (MG, ES).

Quando a gente vÍ aquela árvore estranha e imponente, que pode chegar a 40 metros de altura e viver por mais de 150 anos, com seus galhos lá no alto apontando para cima, como braços querendo segurar alguma coisa, nem imagina que trata-se de um verdadeiro dinossauro vegetal vivo. Assim como as samambaias, a araucária tem a mesma cara há 200 milhões de anos! Ou seja, são bem mais antigas do que os próprios dinossauros, pois surgiram dois períodos geológicos antes, no Carbonífero, quando apareceram as primeiras formações vegetais florestais no planeta (incrível È que o Pedro fala tudo isso assim, na maior naturalidade, como quem comenta o último jogo do Corinthians, time pelo qual torce, aliás o viram?, ele sabe muito, mas não È perfeito!).

A araucária, assim como os pinheiros, seus primos modernos, são gimnospermas, ou seja, espÈcies vegetais (se eu disser “plantas" o professor me mata!) que pouco evoluíram desde o seu surgimento na superfície da Terra. Não lembram das aulas de biologia? Eu tambÈm não lembrava, então vamos lá, tecla SAP: gemnospermas são plantas (agora foi...) sem flor, o que indica que tÍm um sistema reprodutivo mais simples, porÈm extremamente eficaz para a sua perpetuação. Tanto isso È verdade que a araucária está aí há 200 milhões de anos, e com pouquíssimas adaptações evolutivas atÈ aqui. AlÈm da brasileira, há espÈcies de araucária no sul do Chile e Argentina (Araucaria araucana), na região dos lagos e vulcões, próximo a Temuco, no Chile, e San Martín de Los Andes, na província de NeuquÈn, ao norte de Bariloche, no lado argentino. Inclusive os índios chilenos desta região são conhecidos como Araucanos. Assim como a sua prima brasileira, a madeira desta araucária È excelente para a produção de móveis e acabamento em construções, sendo considerada de lei.

As outras duas espÈcies conhecidas de araucária (bem, pelo menos as que o nosso oráculo aqui ao lado conhece, então eu duvido que haja outras), são da Austrália, sendo que na praça central de Salta, a já citada Nueve de Julio, há alguns exemplares de uma delas, a Araucaria bedwillii e a outra chama-se Araucaria columnaris. AlÈm de ser muito bonita e oferecer ótima madeira, a araucária tambÈm È fonte de alimento. Sua semente, o pinhão, È bastante apreciada nas regiões onde ocorre, podendo ser cozida e comida pura ou na preparação de pratos.

Gostaram? Bueno, entonces despuÈs a gente fala do Chaco.

A cidade de Salta

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